Un incontro a Bruxelles, un’intervista che non ritrovo più e una domanda che ritorna davanti alle difficoltà del vino italiano: che cosa vedrebbe oggi l’uomo che contribuì a portare il Brunello nel mondo?

Ho conosciuto Ezio Rivella nel 2014, a Bruxelles. Un pomeriggio lo intervistai con una piccola videocamera. Cominciammo a parlare dei suoi esordi, di quando si occupava di Lambrusco e metteva in contatto gli americani con i produttori italiani.

Mentre parlavamo, intorno a noi si formò un gruppetto di giornalisti italiani. Ascoltavano Rivella in religioso silenzio. È una delle immagini che mi sono rimaste di quell’incontro: lui che raccontava e i colleghi che si fermavano ad ascoltarlo.

Peccato che quell’intervista non riesca più a trovarla in rete. Oggi vorrei riascoltarla, anche per cercare nelle sue parole qualche elemento con cui leggere le difficoltà che attraversa il vino italiano.

Mi domando che cosa direbbe Rivella. Dove guarderebbe? Quali decisioni prenderebbe? Per provare a rispondere, senza attribuirgli pensieri che non possiamo conoscere, vale la pena tornare alle sue scelte e alle interviste che ci ha lasciato.

La vicenda di Castello Banfi è forse la dimostrazione più evidente della sua capacità di anticipare i tempi. Quando arrivò a Montalcino con il progetto finanziato dai fratelli John e Harry Mariani, il Brunello aveva un mercato ancora piccolo. Una ricostruzione del Corriere della Sera del 2012 parla di circa 300.000 bottiglie. Un articolo pubblicato da ONAV ricorda che Rivella pensava fin dall’inizio a produrne 500.000 all’anno nella sola Banfi. Erano dimensioni che imponevano di immaginare clienti e mercati ancora da conquistare.

Il Corriere racconta la costruzione di una cantina capace di produrre il doppio delle bottiglie degli altri vignaioli messi insieme e il successivo raggiungimento del milione di bottiglie. Dietro quella scelta c’era la disponibilità ad affrontare anni di investimenti, lavoro e attesa.

È proprio Rivella a spiegarlo in un’intervista del 2012 a Civiltà del bere: a metà degli anni Novanta Banfi aveva già investito per essere pronta alla crescita della domanda di Brunello. Altre aziende si sarebbero mosse dopo. Nella stessa intervista ricordava quanto fosse lungo il tempo necessario per cominciare a guadagnare da quell’investimento.

Questa, a mio avviso, è la parte più interessante della sua lungimiranza: saper prendere una decisione quando i risultati erano ancora lontani, assumendosene il rischio.

Il progetto comprendeva anche lo studio dei terreni e delle viti. La cronologia ufficiale di Banfi colloca nel 1980 l’inizio della zonazione aziendale e nel 1982 quello della selezione clonale del Sangiovese. Si costruivano insieme capacità produttiva e conoscenza.

E si costruiva il mercato. Il Consorzio del Brunello, ricordandolo nel gennaio 2024, gli ha riconosciuto il merito di aver aperto le porte degli Stati Uniti, contribuendo all’affermazione internazionale della denominazione. La relazione con i Mariani dava alla visione produttiva uno sbocco commerciale concreto.

Anche sul piano finanziario Banfi cercò strade nuove. Nel 1996, durante la sua gestione, furono emessi 7.000 certificati per l’acquisto anticipato del Brunello 1995: sei bottiglie ciascuno, da ritirare nel 2000. Un modo per incassare mentre il vino era ancora in affinamento e sostenere così il costo dell’attesa.

Che cosa farebbe oggi? Non credo sia possibile ricavare dalla sua storia una risposta automatica, nemmeno quella di piantare di più o riempire le cantine. Possiamo però ritrovare il suo modo di affrontare i problemi.

Nell’intervista a Civiltà del bere diceva: «Non basta produrre un ottimo vino, bisogna anche saperlo vendere». Parlava già del calo dei consumi, della frammentazione delle imprese e della necessità di capire i bisogni del mercato. Sono osservazioni che meritano di essere rilette oggi.

La domanda che immagino si porrebbe riguarda dunque il futuro della domanda: chi comprerà il nostro vino, per quali ragioni, attraverso quali canali? È una mia interpretazione del suo percorso, ma trova un riscontro nel ricordo di chi lavorò con lui.

Nel luglio 2024 Cristina Mariani-May disse: «Mi piacerebbe che oggi Rivella fosse con noi per dirci cosa vede da qui a dieci anni».

Ripenso a quel pomeriggio a Bruxelles, alla piccola videocamera e ai giornalisti raccolti intorno a lui. Vorrei ritrovare quella registrazione per ascoltare ancora il racconto degli inizi. E capire meglio come si impara a riconoscere un futuro abbastanza convincente da cominciare a costruirlo.

I fusilli alla Norma portano in tavola il gusto mediterraneo di pomodoro, melanzane, basilico e ricotta salata.
Ad accompagnarli, L’Ora Grande di La Contralta, Cannonau di Sardegna DOC dal colore rosso rubino acceso.
Il naso offre piccoli frutti rossi, spezie e richiami balsamici, che in bocca ritornano con sfumature di eucalipto.
Avvolgente, solare ed elegante, il vino accompagna la dolcezza delle melanzane e la sapidità della ricotta salata. Anche per il prezzo, è un “vino della domenica”: una bottiglia da concedersi per rendere speciale un buon pranzo.

La Contralta srl
Società Agricola, Olbia (SS)
commerciale@lacontralta.it

Fusilli azienda Rummo

Prime candidature per il convegno dedicato al marketing e alla valorizzazione del prodotto. Coinvolte anche le aziende dell’albo d’oro del Premio Mediterraneo Packaging, con particolare attenzione a quelle premiate in più edizioni. Tra i relatori il professor Piero Rotolo, tra i fondatori del premio e attuale direttore responsabile di Egnews.

Proseguono i preparativi per il convegno dedicato al marketing, in programma il 12 dicembre a Forte Marghera, che ospiterà l’incontro e le premiazioni. Mentre arrivano le prime candidature, prende forma una giornata di confronto tra imprese e professionisti della comunicazione, con al centro il ruolo del packaging nella valorizzazione dei prodotti e nella costruzione dell’identità aziendale.

Saranno coinvolte anche le aziende che, nel corso degli anni, hanno ottenuto il Premio Mediterraneo Packaging. Le loro esperienze offriranno l’occasione per riflettere su come bottiglie, etichette e confezioni possano raccontare un territorio, rendere riconoscibile un marchio e contribuire al suo posizionamento sul mercato.

Un albo d’oro che racconta dodici edizioni

Dalla prima edizione del 2012/2013, nata come Concorso Packaging Regionale, fino a quella del 2023/2024, l’albo d’oro raccoglie produttori di vino, olio, distillati, liquori e birre artigianali, affiancando ai riconoscimenti di categoria premi speciali per innovazione, immagine coordinata e capacità di comunicazione.

Ad aprire il percorso furono Tenute Rapitalà e Tenuta Di Vita per i vini e Bioviola per gli oli. Nella stessa edizione Rapitalà e Bioviola conquistarono anche il Premio speciale Etichetta dell’Anno nelle rispettive categorie.

Tra le aziende premiate in più edizioni spicca Astoria, presente nell’albo d’oro del 2013/2014 con “Corderíe” Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, del 2015/2016 con “Fanò” Asolo Prosecco Superiore DOCG e del 2019/2020 con Fashion Victim Unica Brut.

Bottega compare in cinque edizioni: dal Prosecco DOC Spumante Brut Gold del 2018/2019 al Bacûr Gin del 2019/2020, dal Pink Gold Prosecco DOC Rosé del 2020/2021 al Premio speciale Fashion del 2022/2023, fino al riconoscimento per Miabi nell’edizione 2023/2024. Un percorso che attraversa categorie e linguaggi diversi del packaging.

Anche Scirocco torna tra i protagonisti: nell’edizione 2017/2018 ottiene il riconoscimento per l’olio extravergine e il Premio speciale Innovazione, mentre nel 2020/2021 viene premiata per il vino Lucie Bollicine integrali biologiche.

Più riconoscimenti segnano inoltre il percorso di Domenis 1898, premiata nel 2018/2019 per il gin Geometrie Cividat e nel 2019/2020 per l’innovazione; di Gorghi Tondi, che al Premio speciale Fashion del 2020/2021 aggiunge, nel 2022/2023, i riconoscimenti nella categoria vini e come Azienda Premium; e di Mazzetti d’Altavilla, premiata nel 2022/2023 nella categoria distillati e liquori e come Azienda Premium, e nuovamente nel 2023/2024 per la grappa Le Origini, Vigna del Parroco.

Tra le birre artigianali, il Birrificio Krimisos figura nell’edizione 2020/2021 con la Bruna Smocked Ale e in quella 2023/2024 con la Pinnatale. L’albo documenta anche aziende capaci di ottenere più premi nella stessa edizione, come Piraino, nel 2013/2014, e Oleificio Mallia, nel 2018/2019.

Dal percorso del premio alle nuove sfide del marketing

Queste esperienze saranno uno dei fili conduttori dell’appuntamento di Forte Marghera: un patrimonio di scelte grafiche, ricerca e identità imprenditoriali da mettere in relazione con le nuove candidature e con le esigenze della comunicazione di oggi.

Tra i relatori interverrà il professor Piero Rotolo, tra i fondatori del Premio Mediterraneo Packaging e attuale direttore responsabile di Egnews. Il suo contributo ripercorrerà la storia del riconoscimento e offrirà una riflessione sul rapporto tra qualità del prodotto, presentazione e capacità di raggiungere il pubblico.

Il 12 dicembre sarà dunque un’occasione di incontro tra nuovi candidati e aziende già premiate, con un’attenzione particolare a chi ha ottenuto riconoscimenti in più edizioni.

Egnews seguirà i preparativi con aggiornamenti sul programma, sui partecipanti e sui protagonisti della giornata.

La comunicazione è di quelle che hanno, nel tono, il senso dell’importanza e dell’ufficialità. 

Anche se piuttosto abituati a premi e riconoscimenti internazionali, la notizia ha veramente sorpreso tutti i nostri amici dell’Associazione G.R.A.S.P.O. che da anni ormai si occupa della preservazione e della salvaguardia dei vitigni rari in tutta Italia.

La comunicazione arriva infatti dai canali ufficiali del Merano Wine Festival, in scena per sua 35ª edizione dal 6 al 10 novembre 2026 quando il mitico Kurhaus tornerà capitale delle eccellenze enogastronomiche, all’insegna dell’eleganza e della biodiversità. 

A G.R.A.S.P.O. infatti sarà conferito il Premio Radici Sostenibili

quale riconoscimento per l’impegno nell’aver saputo coniugare memoria, biodiversità e sostenibilità nella tutela e valorizzazione dei territori e dei vitigni rari italiani.

L’appuntamento , per tutti, è di quelli da non perdere, Venerdi 06 Novembre ore 16.30 presso il teatro Puccini  a Merano, per la suggestiva cerimonia di premiazione. 

Helmut Köcher, patron del Merano Wine Festiva ha dichiarato, in proposito, che il lavoro fatto da G.R.A.S.P.O. in questi ultimi anni è stato fondamentale per tenere alta, in maniera concreta, l’attenzione sull’importanza di come i vitigni storici di ogni territorio italiano possano concorrere a trovare nuove soluzioni sul fronte delle nuove sfide climatiche e di un consumatore sempre più curioso e selettivo.

Un nuovo premio quindi per G.R.A.S.P.O. che si aggiunge ai tanti riconoscimenti che certificano l’impegno concreto dell’Associazione sul fronte della Biodiversità viticola.

Come  il Premio per la ricerca Enologica del Corriere della Sera per la  guida ai migliori 100 vini d’Italia curata da Luciano Ferraro e James Suckling, Milano 2023

Il Premio speciale per il libro “La Biodiversità viticola, i vitigni i custodi, i vini “ da Go Wine, Grinzane Cavour 2024

Il riconoscimento del titolo di Accademici Italiani della Vite e del Vino per Aldo Lorenzoni e Luigino Bertolazzi , Firenze 2024

L’Award 2025 nella categoria “ Viticoltura “ del prestigioso concorso internazionale promosso dall’O.I.V.(International Organisation of Vine and Wine) per il libro 100 custodi per 100 vitigni, la Biodiversità Viticola in Italia.

Quasi a suggello di questo riconoscimento internazionale anche la pubblicazione dei risultati di ricerca di GRASPO su  VITIS Journal of Grapevine Research. L’articolo pubblicato con il titolo “Contributo al recupero della biodiversità coltivata alla vite nelle regioni Veneto e Trentino Alto Adige attraverso la caratterizzazione genetica” fa sostanzialmente sintesi degli importanti risultati acquisiti da G.R.A.S P.O. in questi primi anni di attività.

Risultati importanti cui si aggiungono lo scorso anno il Premio Nazionale Grappolo d’Oro Clivus per l’impegno nel recupero della biodiversità viticola e nella divulgazione di saperi che coniugano tradizioni, ricerca e sostenibilità per il futuro della viticoltura ed a novembre il Premio Michele D’Innella della Guida Vini Buoni d’Italia del Touring a Merano per il prezioso lavoro di ricerca, recupero e valorizzazione di vitigni antichi e rari a livello nazionale e internazionale.

Stasera, a tavola, c’erano due protagonisti capaci di tenersi testa. Nel piatto, un ossobuco avvolto nel sugo al pomodoro, con la dolcezza delle castagne e il gusto delle noci. Nel calice, l’Alipheae Pallagrello Nero 2023 di Ciccarelli, pronto a raccogliere la sfida.

Un boccone, un sorso, poi un altro boccone. La carne aveva carattere e il vino la sosteneva benissimo, accompagnando tutta la ricchezza del piatto senza perdere la propria voce.

Io, nel mezzo, mi godevo quel dialogo con il sorriso del buongustaio: la forchetta tornava al piatto e la mano cercava il calice. Ci sono abbinamenti che si studiano e altri che, assaggiandoli, ti fanno semplicemente annuire. Questo era uno di quelli.

Az Ciccarelli
Via Pigna Pioppetelli,44
Piedimonte Matese, Caserta-Campania 81016

Processo ironico a chi rende il vino buono troppo caro da ordinare, difficile da raccontare e comodissimo da usare come immagine di ogni eccesso.

Si apra l’udienza. Il Tribunale del Buon Senso è riunito per esaminare un caso singolare: il vino compare sul banco degli imputati, mentre chi contribuisce a metterlo nei guai resta comodamente seduto fra il pubblico.

La parte offesa è rappresentata dai produttori di vino buono.
Quelli che lavorano in vigna, aspettano, rischiano, investono e poi scoprono che la loro bottiglia può finire prigioniera di un prezzo scoraggiante oppure protagonista involontaria di un servizio televisivo sull’abuso di alcol.

Si costituisce parte civile anche il consumatore: vorrebbe scegliere con criterio, pagare un prezzo sensato e ricevere informazioni comprensibili.

Prima di procedere, la Corte mette a verbale una circostanza: il vino contiene alcol e comporta rischi. Il pregio dell’etichetta non costituisce un’attenuante per l’organismo. Chi deve guidare fa bene a non bere.

Chiarito questo, si chiamino gli imputati.

Primi imputati: i ristoratori del ricarico acrobatico

Non tutti i ristoratori, naturalmente. Rispondono davanti a questa Corte quelli capaci di trasformare una bottiglia in un investimento patrimoniale.

 capo d’accusa è sequestro del piacere mediante carta dei vini.

La difesa ricorda che esistono costi di acquisto, personale, conservazione, bicchieri, servizio e rischio d’impresa. La Corte riconosce ogni voce. Un ristorante deve guadagnare e una cantina ben gestita ha un valore.

Poi, però, arriva il momento in cui il cliente legge il prezzo, richiude la carta e ordina acqua. A quel punto sarebbe interessante sapere chi abbia vinto: il produttore ha perso un’occasione di consumo, il cliente ha rinunciato e il ristoratore ha conservato la bottiglia per una futura visita della Sovrintendenza.

Il vino buono dovrebbe incontrare chi desidera berlo. Se diventa un oggetto da ammirare a distanza, tanto vale esporlo con il cartellino e organizzare visite guidate.

Il produttore, chiamato a testimoniare, dichiara: «Ho impiegato anni per convincere il pubblico che il mio vino merita di essere bevuto. Poi è bastato un prezzo sulla carta per convincerlo a lasciarlo dov’è».

La pena richiesta è un mese di lettura dei propri prezzi ad alta voce, davanti al produttore e al cliente. Senza accompagnamento musicale e senza poter pronunciare la parola “esperienza” per giustificare qualsiasi cifra.

Seconda imputata: la legge, accompagnata dal suo ufficio comunicazione

Qui il processo deve fermarsi a controllare le carte. Sarebbe imbarazzante condannare qualcuno per confusione usando informazioni confuse.

Il limite generale di alcolemia alla guida è oggi di 0,5 grammi per litro, mentre per determinate categorie vale il limite zero. La riforma del 2024 non ha modificato queste soglie.

Prima dell’abbassamento del 2002, il limite generale era di 0,8. Dal fondo dell’aula un produttore domanda: «Scusate, ma quando il limite era 0,8, a 0,6 si era meno ubriachi di oggi?».

Il giudice richiama all’ordine, ma ammette la domanda.

Naturalmente no: era diversa la soglia ammessa dalla legge, non la reazione dell’organismo. Il legislatore ha scelto un margine più prudente per la sicurezza stradale. Scelta legittima, che merita di essere spiegata bene: un limite legale non è un certificato di innocuità per chi gli rimane sotto.

La Corte dispone pertanto che ogni comunicazione distingua chiaramente quanto alcol si è assunto, quali effetti può avere e che cosa consente la legge. Sono questioni collegate, ma non intercambiabili.

Viene poi esaminato il sospetto che chi assume hashish o altre droghe possa sfuggire ai controlli perché occorrerebbe necessariamente portarlo in ospedale. Anche qui gli atti correggono l’accusa: sono previsti accertamenti preliminari e prelievi di fluido orale, con analisi di conferma in laboratorio. Nel 2026 la Corte costituzionale ha inoltre chiarito che la punibilità richiede un collegamento fra l’assunzione e condizioni di pericolo per la circolazione.

L’accusa di lasciare indisturbate le droghe mentre si perseguita il vino, dunque, non è dimostrata da questi elementi e viene archiviata.

Resta una richiesta: regole comprensibili, controlli rigorosi e spiegazioni accessibili. Il cittadino dovrebbe poter capire che cosa gli viene richiesto senza organizzare un convegno fra un avvocato, un tossicologo e il comandante della polizia stradale.

La pena satirica consiste nell’obbligo di spiegare ogni novità normativa in una pagina leggibile. Esame finale davanti a cittadini senza laurea in diritto. Vietato rispondere con un rinvio al comma precedente.

Terzi imputati: i tuttologi da salotto e il calice di repertorio

Entrano ora gli esperti di tutto. Nella nostra aula immaginaria passano dalla geopolitica alla fermentazione alcolica durante una pausa pubblicitaria.

Il capo d’accusa è semplificazione aggravata dall’assenza di dubbi.

Immaginiamo la scena: si parla di eccessi, dipendenze, incidenti e consumo incontrollato. Sullo schermo compare un elegante calice di rosso.

È fotogenico. Ha colore, riflessi, una forma riconoscibile. Il bicchierino di superalcolico, interrogato dalla regia, risulta troppo piccolo per una buona inquadratura.

Il calice diventa così il figurante ideale: non parla, non protesta e si presta a interpretare tutti i ruoli. Se fosse un attore, avrebbe diritto almeno ai contributi.

Naturalmente il vino appartiene alle bevande alcoliche. Nessuno chiede di cancellarlo dal discorso. Si chiede di spiegare dosi, gradazioni, frequenza e comportamenti, invece di affidare a un’immagine il lavoro che dovrebbe fare un ragionamento.

Anche la difesa del vino deve accettare questa precisione. Dire che è meno alcolico di un distillato, a parità di volume, è corretto. Concludere che per correre rischi occorra berne quantità enormi è un salto che la Corte non autorizza: circa 125 millilitri di vino a 12 gradi contengono una quantità di alcol simile a 40 millilitri di superalcolico a 40 gradi.

Il corpo, purtroppo, non legge le guide enologiche.

Possiamo raccontare territori, cultura, lavoro, gastronomia e piacere senza trasformarli in certificati sanitari. E possiamo parlare dei rischi specificando le quantità e le modalità di consumo a cui ci riferiamo.

Al tuttologo che dichiara «l’alcol fa male», il giudice concede quindi di proseguire, ma gli chiede di argomentare: quali effetti sta descrivendo? Su quali dati basa le conclusioni? Sta parlando di rischi immediati, di consumo abituale, di guida o di dipendenza?

L’imputato domanda quanto tempo abbia per rispondere.

«Tutto quello che le occorre», replica il giudice. «Purché sappia di che cosa parla».

La pena sarà particolarmente severa: dire soltanto le cose che si sanno, indicare le fonti, motivare le conclusioni e specificare a quali quantità e situazioni ci si riferisce.

In caso di ignoranza della materia, scatterà l’obbligo di pronunciare: «Non lo so».

La difesa annuncia ricorso, sostenendo che una simile prescrizione potrebbe compromettere interi palinsesti.

La sentenza

Il Tribunale del Buon Senso, ascoltate le parti, dichiara colpevoli i ricarichi che fanno passare la voglia di ordinare, le spiegazioni che aumentano la confusione e le opinioni che pretendono di sostituire i fatti.

Condanna i primi alla ragionevolezza, le seconde alla chiarezza e le terze all’obbligo di dimostrare ciò che sostengono.

Ai produttori riconosce il diritto di vedere raccontato il proprio lavoro con competenza. Ai consumatori ricorda che apprezzare un vino significa anche sapersi fermare.

Il calice viene congedato dall’aula. Potrà tornare a tavola, purché non debba più fare da comparsa in ogni processo all’alcol.

L’udienza è tolta. Il conto, questa volta, lo paghino gli imputati.

Dodici commensali, 150 euro a persona e due cuochi decisi a difendere le proprie scelte. Tra pesce di qualità, grandi vini e discussioni sull’ordine delle portate, la serata si gioca anche sull’orgoglio.

Il mare era nel piatto. La burrasca, ogni tanto, arrivava dalla cucina. Doveva essere una cena alla cieca dedicata alla qualità della materia prima: dodici ospiti, un conto da 150 euro a persona, pagato in anticipo, e due chef esperti ai fornelli. A movimentare la serata sono stati però i loro contrasti: prima sulla successione dei piatti, poi sugli abbinamenti e infine persino sui capperi.

Il tema, “Il mare in purezza”, prometteva essenzialità. Ma la semplicità, in cucina, richiede spesso un lavoro tutt’altro che semplice. Salse, panature ed equilibri aromatici hanno mostrato una preparazione accurata, capace nei momenti migliori di accompagnare il pesce senza coprirlo.

Al centro del menu due grandi branzini pescati all’amo — spigole, per chi preferisce chiamarli così — e i cannolicchi, conosciuti anche come cappe lunghe.

L’apertura è stata convincente: pane, burro aromatizzato con erbe e spezie e alici sott’olio. Nei calici il Vermentino di Gallura Superiore DOCG 2025 della cantina La Contralta, apprezzato per pienezza e freschezza.

Subito dopo le alici sono state servite le tartare di branzino. Interessante il recupero di teste e lische per una salsa descritta come una maionese, completata da polvere di basilico e abbinata alla tartare di pancia. Un lavoro che raccontava attenzione anche alle parti meno valorizzate del pesce.

È stato sul passaggio successivo che il confronto tra i cuochi si è acceso. Secondo lo chef Milani, dopo le tartare avrebbe dovuto arrivare il carpaccio di spigola, lasciando ai cannolicchi il compito di chiudere il percorso salato. La sequenza effettiva è stata invece diversa: prima i cannolicchi al forno, poi il carpaccio.

A prevalere sono state le esigenze di temperatura dei molluschi, arrivati con una panatura leggera, profumata di prezzemolo e salvia. Uno dei momenti più riusciti della cena: il condimento lasciava riconoscibile il gusto del cannolicchio, esaltandone la qualità.

L’abbinamento con l’Alta Langa Brut Nature DOCG Riserva 2017 dell’azienda Brettarossa, sboccatura 2024, ha dato slancio alla portata. Il passaggio dal vino fermo alle bollicine ha funzionato al tavolo, meno nell’intesa tra i fornelli: quella bottiglia, secondo Milani, era stata destinata al suo carpaccio.

Per l’ultima portata salata è stato quindi scelto il Riesling Trentino DOC 2025 della cantinaPojer e Sandri. La sua freschezza e la componente minerale hanno accompagnato piacevolmente il carpaccio di spigola, arrivato però quando la sazietà cominciava a farsi sentire.

A dividere ulteriormente i giudizi sono stati i capperi tritati: nel nostro assaggio, la loro sapidità tendeva a prevalere sulla delicatezza del pesce. Un dettaglio, certo, ma quando si cucina “in purezza” anche un dettaglio pesa.

Intanto i tempi si allungavano. Le divergenze tra i due chef, inizialmente quasi parte dello spettacolo, hanno finito per spezzare il ritmo della cena. Il finale è arrivato con il giovane cameriere che ha preso in mano la paletta e distribuito il gelato ai gusti panna, nocciola e cioccolato. Poi il caffè.

La qualità della materia prima ha convinto; la regia della serata meno. A 150 euro a persona si valutano anche il servizio, i tempi e il piacere di stare a tavola. Il confronto tra cuochi può arricchire una cena. Purché l’orgoglio non diventi la portata principale.

Il fuoriclasse che ha fatto la storia di Milan, Napoli e Juventus riceverà il “Filare d’argento” giovedì 15 ottobre all’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato. Un omaggio alla sua carriera e un incontro con il territorio dell’Ovada DOCG.

Ci sono campioni che restano nella memoria ben oltre il risultato di una partita. José Altafini è uno di loro: campione del mondo con il Brasile nel 1958, protagonista del calcio italiano e, dopo il ritiro, voce familiare per generazioni di appassionati. Giovedì 15 ottobre 2026, alle ore 11, sarà lui al centro dell’appuntamento all’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato, dove riceverà il “Filare d’argento”.

Il riconoscimento rende omaggio a una carriera che attraversa alcune delle pagine più importanti del nostro calcio. Nato in Brasile nel 1938, Altafini arrivò in Italia dopo il trionfo mondiale e conquistò il pubblico con il suo talento da attaccante. Milan, Napoli e Juventus sono le tre maglie che ne raccontano il lungo percorso in Serie A, concluso con 216 reti e quattro scudetti.

Ma basta evocare Wembley per ritrovare una delle sue imprese più celebri. Nella finale di Coppa dei Campioni del 1963 contro il Benfica, la doppietta di Altafini consegnò al Milan la prima Coppa dei Campioni della sua storia. Due gol che appartengono alla memoria rossonera e a quella del calcio italiano.

Alla forza del goleador si è poi aggiunta la capacità di raccontare il gioco. Da commentatore televisivo, Altafini ha portato nelle case degli appassionati l’esperienza di chi il campo lo aveva vissuto ai massimi livelli, mantenendo un rapporto con il pubblico anche dopo aver lasciato l’attività agonistica.

Il campione e il vino dell’Ovadese

A Ovada, questa storia sportiva incontrerà quella di un territorio che affida al vino una parte importante della propria identità. Il “Filare d’argento” è una targa commemorativa che richiama Filare, l’etichetta dell’Ovada DOCG istituzionale dell’Enoteca, scelta per accompagnarne l’attività di promozione.

Nato cinque anni fa dalla collaborazione con l’artista Giancarlo Soldi, Filare unisce già nel nome e nell’immagine due richiami: i filari delle viti, che disegnano il paesaggio dell’Ovadese, e il gruppo di ciclisti in corsa raffigurato sull’etichetta.

È da questo incontro tra vino e sport che nasce l’omaggio ad Altafini. Una figura conosciuta da generazioni diverse diventa così occasione per richiamare l’attenzione sull’Ovadese, sulle sue produzioni e sulla sua cultura vitivinicola.

Per l’Enoteca, Filare accompagna eventi, manifestazioni e occasioni di rappresentanza anche fuori dal territorio. La consegna al campione aggiunge un nuovo capitolo a questo percorso: Ovada celebra José Altafini e, attraverso di lui, presenta il proprio patrimonio enologico.

L’appuntamento è per giovedì 15 ottobre, alle ore 11, all’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato, in via Torino 69 a Ovada.

Palai è un bianco di montagna che unisce eleganza aromatica, freschezza verticale e un incredibile rapporto qualità-prezzo tra gli 8 e i 13 euro.
Nel calice regala profumi di agrumi e erbe di campo, mentre in bocca conquista per agilità e beva immediata.
Si trasforma in un vero padrone della tavola nell’abbinamento con una classica pasta al tonno e olive nere: la sua spalla acida pulisce perfettamente il palato, esaltando la sapidità del pesce.
Un vino schietto e di grande soddisfazione che fa della convivialità quotidiana la sua arma vincente.